La Selva centrale : découvrir l’Amazonie autrement

Trois voyages séparés

Distances : Lima–La Merced 307 km ; Tarma–La Merced 74 km ; La Merced–Villa Rica 52 km ; La Merced–Oxapampa 77 km ; Lima–Oxapampa 383 km ; Oxapampa–Pozuzo 78 km ; Lima–Huánuco 402 km ; Huánuco–Tingo María 121 km ; Tingo María–Pucallpa 256 km ; Pucallpa–Yarinacocha 7 km. On passe de l’un à l’autre au prix de journées entières de route : choisissez.

La Merced et Chanchamayo

À 74 km de Tarma, la route plonge de plus de 2 000 mètres jusqu’à La Merced, à environ 750 mètres, capitale de la province de Chanchamayo. La ville a été fondée vers 1884 par des colons, notamment italiens, dans une vallée que les Asháninka avaient longtemps défendue contre la colonisation, en particulier lors de la rébellion de Juan Santos Atahualpa au XVIIIe siècle ; leurs communautés vivent toujours dans la région.

Le café. Les vallées de Chanchamayo et de Villa Rica sont parmi les grandes régions caféières du Pérou. Une visite de finca permet de suivre la filière : les cerises cueillies à la main sous les arbres d’ombrage, le dépulpage, la fermentation et le lavage, le séchage, puis la torréfaction et la dégustation. Privilégiez une exploitation qui explique son travail et confirme l’accueil à l’avance.

Les cascades et la rivière. Les environs comptent de nombreuses cascades accessibles par de courtes marches, et le río Chanchamayo se descend en raft selon la saison, avec un encadrement adapté. Une journée avec deux bonnes étapes vaut mieux qu’un circuit rempli d’arrêts rapides.

Villa Rica, à 52 km, est une petite ville de producteurs de café ; c’est le meilleur endroit pour une visite caféière approfondie, de la plantation à la tasse, et pour comparer une simple dégustation avec la découverte d’une exploitation.

Oxapampa et Pozuzo

Oxapampa, à environ 1 800 mètres, a été fondée en 1891 par des descendants de colons de Pozuzo. Elle a gardé une architecture de bois d’inspiration tyrolienne, l’élevage et le café, et un climat doux qui en a fait une destination touristique depuis l’amélioration des routes. Son nom vient du quechua (« plaine de paille ») ; les Yanesha, peuple autochtone de la région, l’appellent Koshapampó.

Pozuzo, à 78 km plus au nord, dans la vallée du Huancabamba, est le village le plus singulier : en 1857, quelque 300 paysans tyroliens et prussiens embarquent pour le Pérou, recrutés par le gouvernement pour peupler les versants amazoniens ; après un voyage épuisant à pied à travers les Andes, ils fondent Pozuzo en 1859. Isolé jusqu’à l’ouverture d’une route carrossable en 1976, le village a gardé des maisons, une église, des danses et une cuisine héritées de ses fondateurs.

Ne racontez pas qu’une seule histoire. Avant les colons, la vallée avait connu une mission franciscaine au XVIIIe siècle, détruite lors de la rébellion de Juan Santos Atahualpa, et les Asháninka et Yanesha y vivaient et cultivaient. Les Yanesha, environ 7 000 personnes réparties en une cinquantaine de communautés entre Pasco, Junín et Huánuco, parlent une langue arawak. Une visite de communauté se prépare avec les intéressés, jamais à l’improviste.

Le parc national Yanachaga-Chemillén, qui s’étage de 370 à 3 800 mètres au-dessus d’Oxapampa, protège forêts de nuages et forêts de plaine, avec ours à lunettes, coqs-de-roche et des centaines d’orchidées. secteur San Alberto à 5,5 km d’Oxapampa (8 h–16 h) ; secteur Huampal à 70 km (6 h–14 h), pour le coq-de-roche et le canyon du Huancabamba ; S/ 30 par jour (tarif général).

Distinguer la ville confortable et la sortie naturaliste : Oxapampa se visite à pied, entre cafés et maisons de bois ; une vraie sortie dans le parc demande un départ matinal, un guide et une journée.

Tingo María

Tingo María, à environ 650 mètres, au confluent du Monzón et du Huallaga, s’appelle elle-même la « porte de l’Amazonie ». Elle n’a été atteinte par la route qu’en 1936. On la reconnaît de loin à la silhouette de la Belle au bois dormant (Bella Durmiente), une chaîne calcaire en forme de femme allongée.

Le parc national Tingo María propose trois routes :

• La grotte des Lechuzas : malgré son nom (« grotte des chouettes »), elle abrite une colonie de guácharos, des oiseaux nocturnes frugivores qui s’orientent dans le noir en émettant des cliquetis, et des chauves-souris, au milieu de stalactites et de stalagmites. Ne les éblouissez pas : pas de flash.
• Tres de Mayo : trois cascades avec des bassins où l’on peut se baigner.
• Quinceañera : une cascade de 43 mètres.

S/ 30 pour un jour (tarif général), S/ 11 pour un adulte péruvien ; grotte des Lechuzas de 8 h à 17 h 30, secteurs Tres de Mayo et Quinceañera de 8 h à 15 h ; à 7 à 14 km de la ville.

Le DFAE déconseille les voyages touristiques dans les zones isolées à l’est de la ville de Huánuco : renseignez-vous sur la situation de la route et des environs avant d’y aller, voyagez de jour, et restez sur les sites aménagés du parc avec des guides locaux.

Pucallpa et Yarinacocha

Pucallpa, sur l’Ucayali, est le deuxième port fluvial de l’Amazonie péruvienne après Iquitos. Fondée dans les années 1840 par des missionnaires franciscains, elle s’est développée avec le bois et la route de Lima ; on y arrive en avion ou par une longue route via Huánuco et Tingo María.

Le pays des Shipibo-Konibo. Ce peuple de langue pano vit le long de l’Ucayali et de ses affluents, et autour du lac de Yarinacocha, ancien méandre du fleuve à quelques kilomètres de la ville. Les femmes shipibo sont connues pour leurs textiles et leurs céramiques couverts de kené, motifs géométriques labyrinthiques rouges, noirs et blancs, qui expriment leur vision du monde ; les hommes les sculptent sur le bois. Le kené est reconnu patrimoine culturel de la nation depuis 2008.

Comment le découvrir : en achetant directement aux artistes, à Yarinacocha ou dans les communautés riveraines, en demandant qui a fait la pièce, ce qu’elle représente et combien de temps elle a demandé. Pour une visite de communauté, passez par une rencontre convenue à l’avance, rémunérée, où l’on vous dit ce qui peut être photographié. Ne transformez pas les habitants en décor, et méfiez-vous des programmes qui associent la culture shipibo à des cérémonies d’ayahuasca : le DFAE les déconseille.

Yarinacocha se visite en barque : vie des pêcheurs, oiseaux, parfois des dauphins. Puerto Callao, sur la rive, en est le petit port.

Pour tous les blocs

• La santé : selon le CDC, la vaccination contre la fièvre jaune est recommandée pour plusieurs régions amazoniennes, dont l’Ucayali et des parties de Junín et de Pasco, et le paludisme existe à l’est des Andes sous 2 500 mètres. Consultez un centre de médecine des voyages.
• La sécurité : le DFAE déconseille la vallée des rivières Ene, Apurímac et Mantaro (VRAEM), au sud-est de Chanchamayo (une partie de la province de Satipo et au-delà) : n’allez pas plus loin que les vallées touristiques sans information récente. Dans la région amazonienne, des blocages routiers liés à des conflits peuvent survenir.
• La météo : la saison des pluies, environ de novembre à avril, provoque des glissements de terrain sur les routes de montagne ; gardez une journée de marge.