Iquitos : entrer dans le monde du fleuve

La ville du caoutchouc, sans l’embellir

À la fin du XIXe siècle, l’industrie automobile fait exploser la demande mondiale de caoutchouc. Iquitos devient, avec Manaus au Brésil, l’une des capitales du boom du caoutchouc (1880-1914) : maisons de commerce, immigrants européens, palais couverts d’azulejos importés. Cette richesse a un envers que la ville a longtemps tu. Les « barons » du caoutchouc organisaient des raids contre les populations indigènes pour les forcer à récolter le latex ; des enfants et des jeunes femmes étaient vendus à Iquitos. Dans le bassin du Putumayo, la Peruvian Amazon Company de Julio César Arana, installée à Iquitos, a été accusée en 1913 par le consul britannique Roger Casement de crimes de masse contre les Indigènes : on parle aujourd’hui du génocide du Putumayo. Le boom s’effondre quand des graines d’hévéa, sorties clandestinement du bassin amazonien, permettent des plantations en Asie.

Regardez donc les façades du malecón avec ce double regard : elles disent la prospérité de quelques-uns et la violence faite à beaucoup d’autres.

Une demi-journée en ville

• La Plaza de Armas, point de départ de la promenade, avec l’Iglesia Matriz et la Casa de Fierro, une maison à structure métallique que la légende attribue à Gustave Eiffel, sans preuve solide.
• Le malecón Tarapacá, promenade au-dessus du fleuve, bordée de maisons de l’époque du caoutchouc, dont l’ancien Palace Hotel, et la Bibliothèque amazonienne.
• Le port de Bellavista-Nanay, au nord, dans le district de Punchana, avec son marché et ses départs de barques.
• Autour de la ville : la réserve nationale Allpahuayo-Mishana, sur la route de Nauta, pour une première approche de la forêt ; le lac de Quistococha et son parc ; la ferme aux papillons Pilpintuwasi, à Padre Cocha.

Belén, le quartier sur l’eau

Belén, au sud du centre, est un district populaire très dense, surnommé la « Venise » d’Iquitos : sa partie basse est faite de maisons sur pilotis et de maisons flottantes, qui suivent la montée et la descente du fleuve. Son marché, l’un des plus animés de l’Amazonie, montre les produits de la forêt : poissons du fleuve, fruits comme l’aguaje, plantes médicinales.

Le marché se visite le matin. Pour la partie basse, en barque pendant les hautes eaux, passez par un guide local qui connaît les habitants : ce n’est pas un décor, et la pauvreté y est réelle. Laissez les objets de valeur à l’hôtel. Si vous ne trouvez pas d’accompagnement de confiance, le port de Bellavista-Nanay donne un aperçu plus tranquille de la vie du fleuve, et le marché artisanal de San Juan celui de l’artisanat de la région.

Ville, lodge proche, Nauta ou Pacaya Samiria ?

Nauta

Nauta, ville d’accès sur le Marañón, à quelques kilomètres de sa confluence avec l’Ucayali (où l’on fait souvent commencer l’Amazone), est surtout un embarcadère : une sortie depuis Nauta n’est pas forcément une entrée dans Pacaya Samiria. Demandez précisément où vous dormirez et quel secteur vous visiterez.

Pacaya Samiria

Avec 2 080 000 hectares, c’est la plus grande réserve du Pérou : une plaine de forêts inondées entre les rivières Marañón et Ucayali, où l’eau dicte le paysage. On y croise dauphins roses et gris, singes, loutres géantes, poissons géants comme le paiche, des centaines d’espèces d’oiseaux ; des communautés kukama vivent dans et autour de la réserve.

Demandez quelles observations sont possibles, sans exiger une liste d’animaux garantis : le temps passé à regarder et à écouter fait partie du voyage.

Lire la forêt inondée

• Le fleuve monte et descend de plusieurs mètres au fil de l’année. En hautes eaux, la forêt est inondée : on circule en canoë entre les troncs, on approche les cimes. En basses eaux, les sentiers réapparaissent et les plages de sable se découvrent.
• Une cocha est un ancien méandre du fleuve devenu lac, calme et riche en vie : c’est là qu’on observe les oiseaux, les loutres, parfois les caïmans.
• La forêt de terre ferme, jamais inondée, se parcourt à pied ; c’est celle des grands arbres.
• Les sorties de nuit, à pied ou en barque, montrent un autre monde : grenouilles, insectes, caïmans dont on repère les yeux à la lampe.

Trois ou cinq nuits : le temps réellement passé en forêt

Avant de réserver, faites écrire la chaîne complète : heure d’arrivée du vol, véhicule jusqu’à l’embarcadère, durée du bateau, heure d’arrivée au lodge, et l’heure limite de départ le dernier jour pour ne pas manquer l’avion. Notre comparateur de lodges aide à noter les réponses.

Un lodge ne se choisit pas avec une photo de cabane

Commencez par l’emplacement réel : combien de temps depuis l’aéroport, quelles parties en voiture et en bateau, le logement est-il dans une zone protégée, à proximité ou plus loin ? Le confort doit être décrit concrètement : couchage, salle d’eau, moustiquaire, ventilation, électricité, repas, connexion. Et le guide : parle-t-il votre langue, connaît-il la forêt, combien de voyageurs par sortie ?

Avec des guides qui connaissent la région

Le DFAE recommande, dans la région amazonienne, de se faire accompagner par des guides connaissant bien la région, et de ne naviguer sur l’Amazone qu’avec un tour-opérateur ou des guides de confiance. Il déconseille la région frontalière avec la Colombie, en aval d’Iquitos : notre dossier sur la triple frontière l’explique.

Préparer sa santé

Selon le CDC, la vaccination contre la fièvre jaune est recommandée pour le Loreto et les autres régions amazoniennes, et le paludisme se transmet à l’est des Andes sous 2 500 mètres ; la dengue circule dans les zones basses. Une consultation de médecine des voyages permet d’adapter vaccins, traitement préventif du paludisme et protection contre les piqûres à votre séjour. Voir Santé.