La côte sud : entre océan et désert

La route et les distances

La Panaméricaine Sud relie toutes les étapes, de Lima à Nazca. Distances : Lima (Miraflores)–Chincha 189 km ; Chincha–El Carmen 16 km ; Chincha–Paracas 64 km ; Paracas–Pisco 16 km ; Pisco–Tambo Colorado 50 km ; Paracas–Ica 70 km ; Ica–Huacachina 6 km ; Ica–Palpa 93 km ; Palpa–Nazca 49 km ; Nazca–cimetière de Chauchilla 28 km. En bus, comptez 3 h 15 à 4 h 10 de Lima à Paracas, 1 h à 1 h 30 de Paracas à Ica, et 7 h à 8 h 30 pour la plupart des services pour revenir de Nazca à Lima. Le DFAE déconseille les trajets interurbains de nuit et recommande les compagnies de bus de catégorie supérieure.

Paracas

Paracas réunit deux visites qu’il ne faut pas confondre.

Les îles Ballestas, en bateau. Quelques îlots rocheux au large, protégés au sein de la réserve nationale des îles, îlots et caps à guano. Ce n’est pas un débarquement : le bateau longe les falaises et les arches pendant que l’on observe manchots de Humboldt, cormorans, fous, pélicans, sternes incas, otaries et lions de mer. En route, on passe devant le Candélabre, un géoglyphe tracé sur le flanc de la péninsule, dont l’origine reste discutée. Le guano, fiente accumulée des oiseaux marins, a été au XIXe siècle l’une des grandes richesses du Pérou, exportée comme engrais.

La réserve nationale de Paracas, par la route. Elle protège 335 000 hectares, dont près des deux tiers en mer : un désert côtier battu par le vent (le « paracas » qui lui donne son nom), des falaises, des plages et une baie riche en oiseaux. Selon le SERNANP, la visite part du centre d’interprétation, à 2 km de l’entrée, qui explique la chaîne alimentaire du courant de Humboldt, puis suit des belvédères et plages : Playa Supay, La Catedral (une arche de falaise effondrée lors du séisme d’août 2007), l’isthme, Playa Roja et son sable rouge, la crique de Lagunillas et ses restaurants de pêcheurs.

La culture Paracas, qui a donné son nom à la péninsule, est connue pour ses grands textiles funéraires brodés et ses crânes déformés volontairement : on les voit surtout dans les musées de Lima (Museo Larco, musée national d’archéologie) et au musée régional d’Ica.

Ica

Ica est une ville de vallée irriguée au milieu du désert, à environ 400 m. On y vient pour trois raisons distinctes.

Le musée régional d’Ica présente les cultures de la côte sud, de Paracas à l’époque coloniale : textiles, céramique de Nazca, crânes déformés de l’élite paracas.

Les bodegas. La vallée produit du raisin depuis l’époque coloniale, et la ville voisine de Pisco a donné son nom à l’eau-de-vie de raisin exportée par son port. Une visite de bodega mérite d’être choisie pour son contenu : explication des cépages, de la fermentation et de la distillation, différence entre pisco « puro », « acholado » et « mosto verde », dégustation commentée. Distinguez la bodega artisanale, avec ses jarres et son alambic, de l’établissement industriel ; et prévoyez un transport, sans conduire après une dégustation.

Le désert. Le portail de PROMPERÚ cite la réserve nationale de San Fernando et la grande dune de Cerro Blanco, qui demandent chacune une sortie organisée en véhicule tout-terrain.

Huacachina

Huacachina est un petit village bâti autour d’une lagune naturelle, à quelques kilomètres d’Ica, au pied de très hautes dunes. La lagune, alimentée à l’origine par la nappe souterraine, a vu son niveau baisser avec le pompage agricole ; elle est réalimentée artificiellement depuis 2015. C’est un lieu fragile et très fréquenté.

Avec ou sans buggy.

Le DFAE rappelle que la sécurité des sports à risque, dont le buggy dans les dunes, est très variable : regardez l’état des véhicules, des ceintures et des arceaux, et demandez la durée réelle dans les dunes. Le sandboard se pratique le plus souvent allongé sur la planche ; faites préciser ce qui est proposé.

Dormir à Ica ou à Huacachina ? Huacachina pour le cadre et le coucher du soleil, avec l’animation nocturne des auberges ; Ica pour les services, la ville et les bodegas.

Nazca

Ce que sont les lignes. Selon l’UNESCO, les géoglyphes de Nasca et de la pampa de Jumana ont été tracés entre 500 av. J.-C. et 500 apr. J.-C. Il y en a de trois sortes : des figures d’animaux et de plantes (colibri, singe, araignée, condor, arbre), des lignes droites qui courent parfois sur plusieurs kilomètres, et de grandes figures géométriques (triangles, trapèzes, spirales). La technique est simple et désormais bien comprise : on retirait les cailloux rougeâtres, oxydés, de la surface pour dégager le sol plus clair en dessous, sur une dizaine de centimètres. Le climat très sec et sans vent les a conservées.

Pourquoi ? C’est la vraie question ouverte. María Reiche, mathématicienne allemande qui a consacré sa vie aux lignes, défendait une fonction astronomique ; la plupart des chercheurs leur prêtent aujourd’hui une fonction rituelle, et parmi les hypothèses discutées figurent des processions le long des lignes et des rites liés à l’eau, si rare ici. Une expérience a montré qu’une petite équipe, avec des piquets et des cordes, pouvait reproduire une grande figure en quelques jours : les hypothèses d’« anciens astronautes » ne reposent sur rien.

Trois façons de les voir.

Avant un survol : vérifiez l’opérateur, ce qu’inclut le prix (taxe d’aéroport en sus ou non), les conditions de report en cas de météo, et prenez-le le matin, le ventre léger. Ne le coincez pas entre deux correspondances indispensables.

Autour de Nazca, trois sites éclairent la culture qui a tracé les lignes : le cimetière de Chauchilla, à 28 km au sud, où des tombes de l’époque nasca, longtemps pillées et protégées depuis 1997, montrent des corps conservés par le désert ; Cahuachi, grand centre cérémoniel et lieu de pèlerinage aux monticules d’adobe ; et l’aqueduc de Cantalloc, réseau de galeries souterraines et de puits en spirale qui capte encore l’eau de la nappe.

Palpa

À une cinquantaine de kilomètres au nord de Nazca, Palpa complète la visite. Ses géoglyphes, souvent tracés sur les flancs des collines plutôt que sur la pampa, comprennent des figures plus anciennes, attribuées à la culture Paracas ; en 2018, des drones y ont révélé vingt-cinq géoglyphes jusque-là inconnus. L’UNESCO a classé ensemble les lignes de Nasca et de Palpa. Un belvédère permet de voir certaines figures sans avion ; avec un guide local, Palpa se visite en une demi-journée, sur la route entre Ica et Nazca.

Chincha et Pisco

Chincha est l’un des grands foyers de la culture afro-péruvienne, héritière des Africains réduits en esclavage et amenés dans les haciendas de la vallée. Le district d’El Carmen, à 16 km de Chincha, en est le cœur : musique, zapateo, et les danses de Noël du Hatajo de Negritos, inscrit par l’UNESCO au patrimoine immatériel en 2019, et des Pallitas. Le festival Verano Negro a lieu en février. À table : la sopa seca (pâtes à la sauce de basilic et d’ají, malgré son nom de « soupe sèche »), la carapulcra (ragoût de pommes de terre séchées), servies ensemble sous le nom de « mancha pecho », et le frejol colado, dessert de haricots sucrés. La vallée produit aussi vins et piscos. Plus anciens, la huaca de La Centinela, centre cérémoniel du royaume chincha conquis par les Incas vers 1460, et la Hacienda San José, maison coloniale de plantation dont l’histoire est liée à l’esclavage, complètent la visite.

Les fêtes et la musique se vivent aux dates des célébrations : n’attendez pas un spectacle à la demande, et rien ne doit être organisé chez les familles sans leur accord.

Pisco est une ville portuaire, très touchée par le séisme du 15 août 2007, qui a donné son nom à l’eau-de-vie de la région. On y passe plutôt qu’on y séjourne : Paracas, à 16 km, est la base la plus agréable. À 50 km dans les terres, Tambo Colorado est un ensemble inca en adobe remarquablement conservé, avec des murs encore peints de rouge, de jaune et de blanc, bâti après la soumission du royaume de Chincha.

Trois, cinq ou sept jours

Trois jours. Jour 1 : Lima–Paracas, réserve l’après-midi. Jour 2 : Ballestas à l’aube, puis Ica (musée ou bodega) et nuit à Huacachina. Jour 3 : matinée libre, retour vers Lima. Si les Ballestas sont annulées le jour 2, déplacez-les au jour 3 et partez pour Ica en fin de matinée.

Cinq jours. Les trois jours précédents sans le retour, puis jour 4 : Palpa et le belvédère, nuit à Nazca. Jour 5 : survol tôt le matin ou Chauchilla, puis bus vers Arequipa ou Lima. Voir l’itinéraire La côte sud en cinq jours.

Sept jours. Commencez par Chincha et El Carmen (une nuit), puis Paracas (deux nuits, avec une matinée de réserve pour les Ballestas), Huacachina, Palpa et Nazca. La septième journée sert de marge pour la mer ou le ciel ; si elle n’a pas servi, consacrez-la à Tambo Colorado ou à une bodega.