Iquitos: entrar en el mundo del río

La ciudad del caucho, sin embellecerla

A fines del siglo XIX, la industria automotriz dispara la demanda mundial de caucho. Iquitos se convierte, con Manaos en Brasil, en una de las capitales del auge del caucho (1880-1914): casas comerciales, inmigrantes europeos, palacios cubiertos de azulejos importados. Esta riqueza tiene un reverso que la ciudad calló durante mucho tiempo. Los “barones” del caucho organizaban correrías contra las poblaciones indígenas para obligarlas a recolectar el látex; niños y mujeres jóvenes eran vendidos en Iquitos. En la cuenca del Putumayo, la Peruvian Amazon Company de Julio César Arana, instalada en Iquitos, fue acusada en 1913 por el cónsul británico Roger Casement de crímenes masivos contra los indígenas: hoy se habla del genocidio del Putumayo. El auge se derrumba cuando semillas de shiringa, sacadas clandestinamente de la cuenca amazónica, permiten plantaciones en Asia.

Mira entonces las fachadas del malecón con esa doble mirada: cuentan la prosperidad de unos pocos y la violencia ejercida sobre muchos otros.

Medio día en la ciudad

• La Plaza de Armas, punto de partida del paseo, con la Iglesia Matriz y la Casa de Fierro, una casa de estructura metálica que la leyenda atribuye a Gustave Eiffel, sin prueba sólida.
• El malecón Tarapacá, paseo sobre el río, bordeado de casas de la época del caucho, entre ellas el antiguo Palace Hotel, y la Biblioteca Amazónica.
• El puerto de Bellavista-Nanay, al norte, en el distrito de Punchana, con su mercado y sus salidas de botes.
• Alrededor de la ciudad: la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana, en la carretera a Nauta, para un primer acercamiento a la selva; la laguna de Quistococha y su parque; el mariposario Pilpintuwasi, en Padre Cocha.

Belén, el barrio sobre el agua

Belén, al sur del centro, es un distrito popular muy denso, apodado la “Venecia” de Iquitos: su parte baja está hecha de casas sobre pilotes y de casas flotantes, que siguen la subida y la bajada del río. Su mercado, uno de los más animados de la Amazonía, muestra los productos de la selva: pescados del río, frutas como el aguaje, plantas medicinales.

El mercado se visita en la mañana. Para la parte baja, en bote durante la creciente, pasa por un guía local que conozca a los habitantes: no es un decorado, y la pobreza allí es real. Deja los objetos de valor en el hotel. Si no encuentras un acompañamiento de confianza, el puerto de Bellavista-Nanay da una mirada más tranquila a la vida del río, y el mercado artesanal de San Juan a la artesanía de la región.

¿Ciudad, lodge cercano, Nauta o Pacaya Samiria?

Nauta

Nauta, ciudad de acceso sobre el Marañón, a pocos kilómetros de su confluencia con el Ucayali (donde se suele situar el nacimiento del Amazonas), es sobre todo un embarcadero: una salida desde Nauta no es necesariamente una entrada a Pacaya Samiria. Pregunta con precisión dónde dormirás y qué sector visitarás.

Pacaya Samiria

Con 2 080 000 hectáreas, es la reserva más grande de Perú: una llanura de bosques inundados entre los ríos Marañón y Ucayali, donde el agua dicta el paisaje. Se ven delfines rosados y grises, monos, lobos de río, peces gigantes como el paiche, cientos de especies de aves; comunidades kukama viven dentro y alrededor de la reserva.

Pregunta qué observaciones son posibles, sin exigir una lista de animales garantizados: el tiempo que se pasa mirando y escuchando forma parte del viaje.

Leer el bosque inundado

• El río sube y baja varios metros a lo largo del año. En creciente, el bosque está inundado: se circula en canoa entre los troncos, uno se acerca a las copas. En vaciante, los senderos reaparecen y las playas de arena quedan al descubierto.
• Una cocha es un antiguo meandro del río convertido en laguna, tranquila y rica en vida: es ahí donde se observan las aves, los lobos de río, a veces los caimanes.
• El bosque de tierra firme, nunca inundado, se recorre a pie; es el de los grandes árboles.
• Las salidas nocturnas, a pie o en bote, muestran otro mundo: ranas, insectos, caimanes cuyos ojos se ubican con la linterna.

Tres o cinco noches: el tiempo realmente pasado en la selva

Antes de reservar, haz que te escriban la cadena completa: hora de llegada del vuelo, vehículo hasta el embarcadero, duración del bote, hora de llegada al lodge, y la hora límite de salida el último día para no perder el avión. Nuestro comparador de lodges ayuda a anotar las respuestas.

Un lodge no se elige con la foto de una cabaña

Empieza por la ubicación real: ¿cuánto tiempo desde el aeropuerto, qué partes en auto y en bote, el alojamiento está en una zona protegida, cerca o más lejos? La comodidad debe describirse en concreto: cama, baño, mosquitero, ventilación, electricidad, comidas, conexión. Y el guía: ¿habla tu idioma, conoce la selva, cuántos viajeros por salida?

Con guías que conozcan la región

El DFAE recomienda, en la región amazónica, hacerse acompañar por guías que conozcan bien la región, y navegar por el Amazonas solo con un operador turístico o guías de confianza. Desaconseja la región fronteriza con Colombia, río abajo de Iquitos: nuestro dosier sobre la triple frontera lo explica.

Preparar tu salud

Según el CDC, la vacunación contra la fiebre amarilla se recomienda para Loreto y las demás regiones amazónicas, y la malaria se transmite al este de los Andes por debajo de los 2500 metros; el dengue circula en las zonas bajas. Una consulta de medicina del viajero permite adaptar vacunas, tratamiento preventivo de la malaria y protección contra las picaduras a tu estadía. Ver Salud.