Trujillo: el norte también empieza por la historia

Moche y Chimú, en algunas referencias

Entre las dos, la cultura Lambayeque (Sicán) dominó el valle vecino: ver Chiclayo y Lambayeque.

Chan Chan: darles su lugar a los chimú

Una ciudad de barro. Chan Chan, en la desembocadura del valle de Moche, fue la capital del reino chimú, aproximadamente de 900 a 1470. Cubría una veintena de kilómetros cuadrados, con un centro denso de seis kilómetros cuadrados ocupado por una decena de grandes recintos llamados “ciudadelas”: cada uno reunía plazas, depósitos, reservorios y una plataforma funeraria real, detrás de muros que podían alcanzar una docena de metros, más gruesos en la base que en la parte alta. Alrededor vivían artesanos, pescadores y servidores, en barrios de pequeñas habitaciones. Inscrita por la UNESCO en 1986, figura desde entonces en la lista del patrimonio en peligro: el barro no resiste las lluvias del fenómeno El Niño.

Lo que se visita. Solo el recinto llamado palacio Tschudi está abierto al público, restaurado y protegido en parte por techos. Se recorren los grandes patios ceremoniales, los pasillos y la sala de los relieves: peces orientados hacia el norte y hacia el sur, aves marinas, olas y motivos de redes, en los que se ha querido ver una evocación de las dos corrientes que bañan la costa. Los muros que se ven muy nítidos a menudo fueron restaurados; el guía distingue el relieve original de las reconstrucciones.

En la práctica. El museo de sitio, a la entrada de la zona arqueológica, presenta la historia chimú: de martes a domingo de 9:00 a 16:00; S/ 10 por adulto. Varias huacas (Arco Iris, Esmeralda) se visitan en los alrededores de la ciudad. La visita se hace al sol, sin sombra: ve en la mañana, con sombrero y agua. Chan Chan está en el camino a Huanchaco: los dos se combinan bien.

Las Huacas del Sol y de la Luna

La capital moche. Al pie del cerro Blanco, al sur de Trujillo, las dos pirámides enmarcaban una ciudad. La Huaca del Sol era la mayor construcción de adobe de las Américas prehispánicas: más de cien millones de adobes, muchos de los cuales llevan marcas de fabricación que sugieren la participación de un centenar de comunidades. En el siglo XVII, unos colonos desviaron el río para saquearla; queda alrededor de un tercio. No se visita.

La Huaca de la Luna es más pequeña pero está mucho mejor conservada, porque se salvó del saqueo colonial. Templo religioso, fue reconstruida sobre sí misma más o menos cada cien años durante seis siglos: cada nueva capa cubría la anterior, lo que preservó las decoraciones interiores. La visita baja por esos estratos, donde se ven frisos policromos de la divinidad de rostro felino y, en la fachada norte, franjas de guerreros, prisioneros y danzantes. También se hallaron los restos de numerosos sacrificados.

El museo Santiago Uceda Castillo, en el mismo lugar, presenta cerámicas, objetos y el contexto de las excavaciones.

El Brujo y el Museo de Cao

El sitio. En el valle de Chicama, al norte de Trujillo, el complejo El Brujo resume milenios de ocupación: la Huaca Prieta, un montículo entre los más antiguos de la costa; la Huaca Cao Viejo, gran pirámide moche con relieves policromos, con sus escenas de prisioneros y de sacrificio; luego huellas de las culturas Lambayeque y Chimú, y una iglesia colonial.

La Señora de Cao. En 2006, el equipo del arqueólogo Régulo Franco descubrió, en la Huaca Cao Viejo, la sepultura de una joven mujer muerta hacia el año 450, a los veinticinco años aproximadamente. Su cuerpo, cubierto de tatuajes, estaba envuelto en numerosas capas de tela, con joyas y armas ceremoniales. La riqueza de la tumba y esas armas sugieren que pudo gobernar o ejercer una función religiosa muy alta: es una interpretación fuerte, pero no deja de ser una interpretación. Su descubrimiento cuestionó la idea de un poder moche exclusivamente masculino.

El museo de Cao exhibe sus restos en la sala 6, con una reconstrucción de su rostro, y los objetos de la tumba. La “ruta clásica” que propone el sitio combina la zona colonial, la Huaca Cao Viejo y el museo.

La ciudad colonial

Trujillo es fundada en 1534 por Diego de Almagro, que le da el nombre de la ciudad natal de Pizarro, en Extremadura. El centro conserva sus grandes casonas coloniales y republicanas de fachadas coloridas, con rejas de hierro forjado y balcones de madera, en torno a una Plaza de Armas dominada por la catedral y el monumento a la Libertad. Aquí se proclamó la independencia el 29 de diciembre de 1820, más de seis meses antes que en Lima; la Casa de la Emancipación, donde se preparó, se visita.

Trujillo reivindica también la marinera, baile de pareja con pañuelo, y la crianza del caballo de paso. El concurso nacional de marinera lo organiza desde hace décadas un club de la ciudad, el Club Libertad, pero no siempre se celebra en Trujillo: la edición de 2026 tuvo lugar en el Callao, a fines de enero. Para una próxima edición, espera el anuncio del organizador. Un paseo de medio día por el centro, de día, basta para tomarle el pulso.

Huanchaco, la ciudad del mar

A 17 km, Huanchaco ya era el puerto de Chan Chan. Los pescadores todavía usan caballitos de totora, embarcaciones de junco que se montan a horcajadas para pasar las olas, presentes desde hace tres mil años en la cerámica; la playa está reconocida como reserva mundial de surf. Muchos viajeros prefieren dormir allí en lugar de en Trujillo: más tranquilo, a orillas del agua, con restaurantes de pescado. Ver Huanchaco.

Dos, tres o cuatro días

Dos días. Día 1: Huaca de la Luna y su museo en la mañana, centro de Trujillo en la tarde. Día 2: Chan Chan en la mañana, Huanchaco en la tarde y la noche.

Tres días. Agrega El Brujo y la Señora de Cao, medio día con el trayecto, con un almuerzo en Huanchaco al regreso.

Cuatro días. Agrega Puerto Malabrigo (Chicama) o Pacasmayo, por la ola o simplemente por la costa, en el camino a Chiclayo.

Cuidado con el lunes: la Huaca de la Luna y el museo de Chan Chan están cerrados; guarda ese día para El Brujo, abierto todos los días, o para la carretera.